Чаще всего мы пьём вино не для утоления жажды и не для опьянения. Мы пьём для удовольствия. Это чувство может быть коротким и ровным, если вино простое и чистое, без раздражающего привкуса, либо сильным и исполненным интереса, если вино яркое и сложное; во втором случае человек, как правило, старается запомнить этикетку, чтобы позже ещё раз пережить приятные минуты. Если человек начинает серьёзно относиться к питейному удовольствию, он неизбежно приходит к мысли о сервисной стороне дела. Любая книжка о вине посвящает этой теме особый раздел и в первую очередь указывает на два условия: правильная температура подачи вина и соответствующий вину бокал.

Общеизвестно, что игристые вина лучше подавать охлаждёнными до 6-8 ℃, белые до 11-14 ℃, красные — при 15-18 ℃, и чем моложе вино, тем сильнее его нужно охлаждать (в пределах своей «вилки»), чтобы подчеркнуть его свежесть. И хотя есть исключения (например, сверхнасыщенные белые вина итальянца Йошки Гравнера, которые сам винодел принципиально подаёт при той же температуре, что и красные), правило в общем-то работает универсально, и в этом всякий раз убеждаешься по мере того, как вино естественным образом нагревается в бокале, успевая набрать комнатную температуру до того, как бывает выпито. За эти четверть часа вино стремительно эволюционирует, в прямом смысле раскрывается как бутон цветка. Этот процесс менее эффектен, если вино подаётся не охлаждённым. Согласно опросу, проведённому одним американским журналом в супермаркетах, 95% вин, в том числе престижных и очень дорогих, хранятся с профессиональной точки зрения не правильно, и если белые всё же охлаждают (работает ассоциация с пивом), то красные, как правило, подаются при комнатной температуре. Опрос показал также, что даже те, кто знает, что вина требуют специального режима хранения и подачи, не утруждают себя такими «мелочами». В общем, лень-матушка...

Что касается бокала, то, конечно же, для всех вин без исключения, в том числе и для игристых, можно обойтись одним классическим бокалом тюльпанообразной формы среднего размера — он способен донести до носа и языка не менее 80% информации о букете. Но человек, подсевший на винный ритуал и питейное удовольствие, конечно же приобретёт несколько бокалов и не пожалеет об этом. О Его Величестве бокале, как инструменте правильного восприятия вина, хочется сказать особо.
«Бокал может превратить воду в вино и наоборот». В этой почти библейской поговорке конструкторов бокалов если и есть доля преувеличения, то весьма небольшая, — ровно на один глоток недоверия.

Работа над размером и формой бокала привела конструкторов к догадке, что эти параметры являются вкусообразующими при попадании вина на язык. Выходило, что одно и то же вино, разлитое в бокалы разной конфигурации, воспринимается по-разному. Логическим продолжением открытия стал принцип приоритета вина: «Содержание определяет форму». В практическом смысле это значит, что хорошее вино можно частично «убить», налив его в неподходящий бокал, и, наоборот, посредственное вино можно облагородить, подобрав ему «костюм», скрадывающий пороки происхождения или воспитания. Конструкторы бокалов, в первую очередь Георг Ридели, рассчитывают форму бокалов таким образом, чтобы направить поток вина на правильные «вкусовые зоны», то есть активизируют деятельность тех рецепторов, которые отвечают за хорошо сбалансированное восприятие вина. К примеру, широкие открытые бокалы (для красного бургундского или розовых вин) заставляют человека наклонять голову и всасывать их содержимое, в то время как бокалы с узким горлом (для рислинга, шампанского, хереса), наоборот, вынуждают голову запрокидывать и вливать вино. Тем самым оно попадает на разные зоны языка, формируя представления о вкусе. Понятно, что разработчик бокала должен отлично разбираться в вине, для которого он делает прозрачный пьедестал.

Итак, у вас подходящий бокал и добротное вино правильной температуры. Что ещё нужно для того, чтобы внутренний диалог с вином (точнее говоря, с самим собой посредством вина) состоялся, и вы получили искомое удовольствие? Конечно же, комфортная обстановка, запас времени (ну какое удовольствие от вина, если надо бежать через полчаса!) и желательно человек или компания, которые соответствуют подобранному вами вину. Удовольствие от вина может быть напрочь испорчено, если по другую сторону стола сидит убеждённый поклонник водки или пива, или абсолютный трезвенник, считающий вино разновидностью наркотика. Ведь вино вещь интимная и потому требует если не совпадения во вкусах, то хотя бы близости в понимании культуры вина.

Если так удачно складывается, что за столом нет случайных и чужеродных по духу людей, то, конечно же, нужно исключить из застольной атмосферы табачный дым, главного врага натуральных ароматов и вкуса. И, конечно же, правильно подобранные продукты или блюда усилят удовольствие как от вина, так и от трапезы в целом, потому что абсолютное большинство вин делаются с учётом гастрономического сопровождения. Редкий класс «вин для медитации», образованный в основном качественными игристыми, сладкими и креплёными винами, предполагает, что потребитель в общем-то уже сыт и потому может не отвлекаться ни на что, кроме собственных мыслей и чувств. Когда же вино играет роль «сводника» и оба партнёра с удовольствием прибегают к услуге такого посредника, то восприятие вина усиливается эмоционально и в то же время интеллектуально притупляется, впрочем это уже другая тема...